aktualisiert: 12.02.2022
11. Kabine
Die Einzelteile der Kabinenhaube werden überprüft und sortiert.
Einzelteile der Kabinenhaube
Die Rahmenbasis wird aufgedoppelt.
Aufdoppelung der Basis
Das Gleiche wird bei der vorderen und hinteren Auflage gemacht.
hintere Auflage
vordere Auflage
Die einzelnen Rahmenteile müssen an den Rumpf angepasst werden.
Probeeinbau
Probeeinbau
Das hintere Rahmenbrett liegt nicht plan am Rumpf an.
Planlage überprüfen
Mit Hilfe eines Schleifbrettes wird der Rumpf plan geschliffen.
Planschliff am Rumpf
Das Rahmenbrett muss auch in der Höhe angepasst werden.
Höhe überprüfen
Ebenso in der Breite.
Breite überprüfen
Die Position der Bohrungen kann nicht verändert werden. deshalb werde ich das Brett unten einkürzen, um die erforderliche Höhe zu erhalten.
Höhe anpassen
Das Ramenbrett wird dabei gleichzeitig an die Kontur der Auflage angepasst.
Eine parallele Linie zur Auflage wird gezogen.
Kontur der Auflage übertragen
Die Basis des Rahmenbrettes wird in einem kleinen Winkel zur Senkrechten abgeschrägt und bekommt somit eine saubere Auflagefläche .
Anschrägen der Basis
Die Basis und die Planlage sind angepasst.
Kontrolle
Die seitliche und obere Kontur wird ebenfalls passend zum Rumpf angeschrägt.
Ein Abstand von etwa 2 mm wird rundum angepasst.
Kontur anpassen
Kontur anpassen
Das Basisbrett wird ebenfalls angeschrägt und die äußere Kontur angepasst.
Anschrägung und Kontur anpassen
Anschrägung und Kontur anpassen
Anschrägung und Kontur anpassen
Die Klebeflächen zum hinteren Brett werden ebenfalls angeschrägt.
Klebeflächen anschrägen
Klebeflächen anschrägen
Damit sind die Verbindungsflächen optimal aufeinander abgestimmt und eine maximale Klebefläche gewährleistet eine gute Verbindung.
Probeeinbau
Die vordere Auflage muss ebenfalls angepasst werden.
Probeeinbau
Die Nuten und die Zapfen werden eingepasst und die Klebeflächen angeschrägt.
Anpassen der Stoßstellen
Damit die Winkel der Auflage genau passen, fixiere ich zum Verkleben die Rahmenteile am Rumpf.
Um ein Verkleben mit dem Rumpf zu verhindern, kommt ein Streifen Klebeband dazwischen.
Verkleben der Rahmenteile hinten
Verkleben der Rahmenteile vorne
Die Haube setze ich zur Probe auf den Rahmen.
Probeeinbau Haube
Nach dem Aushärten des Klebers können die beiden Stützrahmen eingeklebt werden.
Stützrahmen verkleben
Stützrahmen verkleben
Ich habe danach die vorgesehenen Rundstäbe eingebaut und dabei festgestellt, dass dieser gesamte Aufbau insgesamt nicht stimmig ist.
Versuchsaufbau
Der Verlauf der Rundstäbe ist nicht gleichmäßig und der Abstand der beiden Stützen zur Kabinenhaube ist viel zu ungenau.
Die vordere Stütze ist zu niedrig (ca. 12 mm).
Zunächst dachte ich, ich hätte die beiden Stützen vertauscht – ein probeweiser Umbau zeigte, dass dies nicht der Fall ist, da dann die Breite der Quertraverse nicht mehr in die Haube gepasst hat.
Der Linienverlauf der Rundstäbe war dabei ebenfalls inakzeptabel.
Versuchsaufbau
Versuchsaufbau
Ich wollte einen Versuch machen und die vordere Stütze um ca. 12 mm höher neu anfertigen.
Aufriss vordere Stütze
Diesen Plan habe ich aber wieder verworfen und mich dazu entschlossen, die Haube mit etwas mehr Aufwand neu zu gestalten.
Entwurfskizze
Ähnlich, wie beim Original Bergfalken, werde ich die Abstützung aus Aluminium-Rundmaterial anfertigen.
Statt der in der Skizze gezeichneten Eckverbinder aus PVC werde ich Aluminiumhülsen anfertigen
Ein erster Versuch, diese Konstruktion mit Aluminium-Rohren und Rundstäben zu realisieren war vielversprechend.
Versuchsaufbau
Ich verwende Rundstäbe mit einem Durchmesser von 4 mm für die Gestänge und die passenden Rohre mit einem Außendurchmesser von 6 mm für die Verbindungshülsen.
Versuchsaufbau
Versuchsaufbau
Querbohrungen im entsprechenden Winkel zueinander dienen als Fixierung.
Versuchsaufbau
Um das Gestänge in die Kabinenhaube einzupassen, zeichne ich die Form der Haube auf ein Brett, das als Biegeschablone dient.
Biegeschablone
Die Verbindungshülsen werden abgelängt und entgratet.
Verbindungsknoten
Ich bohre zunächst jeweils eine Querbohrung in die Hülsen und biege die Längsholme entsprechend der Haubenform.
Querbohrungen
Zur Überprüfung baue ich den Holm in den Rahmen ein.
Probeeinbau
Probeeinbau
Die grob vorgeschnittenen Haube lege ich zum Anpassen des Gestänges auf den Rahmen und korrigiere die Stäbe, bis ein harmonischer Bogen der Form der Haube folgt.
Probeeinbau
Analog dazu der zweite Längsholm.
Der zweite Längsholm
Probeeinbau
Die Positionen der Verbindungshülsen werden an den Aussparungen der Rahmenbasis ausgerichtet und markiert.
Ausrichten der Hülsen
Die Querstreben werden eingepasst.
Querstreben einpassen
Die Stützstreben werden eingepasst.
Stützstreben einpassen
Bevor nun alle Teile zusammengeklebt werden, spachtele ich die Übergänge und foliere den Rahmen mit grauer ORACAL-Folie.
Basisrahmen folieren
Basisrahmen folieren
Damit beim Einbau des Gestänges der Basisrahmen nicht verzogen wird, befestige ich ihn mit Klebeband am Rumpf.
Fixierung des Kabinenrahmens
Die Stützen und Querstreben werden mit 2K-Epoxidkleber „Flüssigmetall“ eingeklebt.
Einbau der Streben
Nach dem Aushärten des Klebers könne die Klebebänder entfernt werden.
Der Basisrahmen liegt nahezu perfekt auf dem Rumpf.
Bevor nun das Gestänge mit dem Rahmen verklebt wird, werden die Klebestellen sauer verschliffen.
Probeeinbau
Beim Verschleifen der Klebestellen habe ich festgestellt, dass der Kleber für diese Konstruktion nicht geeignet ist.
Die Flächen sind zu klein – die Verbindung ist dadurch nicht stabil genug.
Also nehme ich alles noch einmal auseinander, reinige die Stäbe und Hülsen und mache einen zweiten Versuch mit UHU plus endfest (2K Epoxidkleber).
Klebeversuch 2
Dieses Mal befestige ich den Basisrahmen mit Klammern am Rumpf.
Die zusätzlichen Klebebänder dienen zum Aufbau des notwendigen Drucks auf die Klebestellen und zum Ausrichten des Gestänges, das zu diesem Zeitpunkt noch sehr labil ist.
Die Stabilität wird durch die Verklebung zwar erhöht aber erst durch die spätere Verbindung mit dem Basisrahmen seine endgültige Steifigkeit erhalten.
Der Basisrahmen dient momentan nur zur Positionierung des Gestänges.
Bevor das Gestänge mit dem Rahmen verklebt wird, werde ich das Gestänge verschleifen und lackieren und die Folie in den Bohrungen und Nuten entfernen,
damit der Kleber am Holz und nicht an der Folie haftet.
Klebeversuch 2
Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, entferne ich das Klebeband und die Klammern und prüfe die Planlage des Rahmens.
Offenbar sind keine Spannungen innerhalb der Konstruktion – der Rahmen liegt plan auf.
Planlage prüfen
Das Gestänge nehme ich aus dem Rahmen und verschleife die Klebestellen.
Basisrahmen und Gestänge vorbereiten zum Verkleben
Die Folie an den Klebestellen des Rahmens wird entfernt.
Klebestellen freilegen
Klebestellen freilegen
Klebestellen freilegen
Die Klebefläche, auf der die Plexiglashaube verklebt wird, wird ebenfalls freigeschnitten.
Klebefläche freilegen
Das Gestänge lackiere ich mit Zink-Alu-Spray „silbergrau“.
Gestänge lackieren
Damit beim Einkleben des Gestänges keine Verbindung mit dem Rumpf geschieht, schütze ich die Kontaktflächen mit Klarsichtfolie.
Schutzfolie auf den Kontaktflächen des Rumpfes
Erneut fixiere ich den Basisrahmen am Rumpf, um einem Verzug vorzubeugen.
Basisrahmen fixieren
Das Gestänge baue ich noch einmal zur Kontrolle ein.
Probeeinbau
Die Haube lege ich zur Überprüfung auch noch einmal auf das Gestänge.
Probeeinbau der Haube
Das Gestänge klebe ich mit UHU plus endfest (2K Epoxidkleber) in den Basisrahmen ein.
Einbau des Gestänges in den Basisrahmen
Die Plexiglashaube kann zugeschnitten werden.
Zuschnitt der Haube
Zum Verkleben mit dem Basisrahmen verwende ich UHU Allplast Spezialkleber und fixiere rundum mit Klebeband.
Verkleben der Haube
Nach dem Aushärten des Klebers entferne ich das Klebeband und ein paar Kleberreste und überprüfe noch einmal die Lage.
Dabei zeigt sich, dass trotz aller Vorsicht ein minimales Kippeln der Haube vorhanden ist.
Ich denke, dass es nach dem Einbau der Scharniere und der Verriegelung nicht mehr relevant ist.
Probeeinbau
Mit ORACAL-Folie beklebe ich die Kante der Kabinenhaube und kaschiere damit einerseits den Kleber, der durch das Plexiglas zu sehen ist und andererseits dient sie als Kantenschutz.
Kabinenrand mit schwarzer Folie beklebt
Um nun der Haube ein i-Tüpfelchen aufzusetzen werde ich den Rand mit einer Reihe „Nieten“ versehen.
Kabinenrand Detailansicht
Mit dem Dremel und einem 1,0 mm bzw. 1,5 mm Bohrer mache ich zunächst einige Bohrungen in ein Sperrholzbrettchen, das ich mit der schwarzen Folie beklebt habe, und starte eine Versuchsreihe.
Holzbohrer 1,5 mm
Mit verschiedenen Nägeln bzw. Nagelköpfen versuche ich die Nieten in einem ansprechenden Maßstab zu simulieren.
Versuchsreihe
Die Wahl fällt auf die Nr. 6 (ganz rechts). Der Kopfdurchmesser von ca. 2,5 mm entspricht bei einem Maßstab von 3,5 einem Originaldurchmesser von 8,75 mm. Dies erscheint mir als akzeptable Größe und kann als Nietenkopf oder Schraubenkopf gedeutet werden.
Versuchsreihe
Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, werde ich den etwas kleineren Durchmesser von 2 mm nehmen (Nr.1), welcher einem Originaldurchmesser von 7,0 mm entspricht.
Bei einem Abstand von 10 mm werden es 40 „Nieten“ an den Längsseiten – das wirkt dann etwas feiner.
Auf einem Klebeband markiere ich mir die Positionen der Löcher.
Mit einer Ahle steche ich die Löcher etwa 5 mm tief vor. Alternativ wäre für diese kleineren Nägel ein Bohrer mit 0,7 mm Durchmesser sicher auch geeignet – hatte ich aber nicht.
Positionen markieren
Die Nägel – oder besser Nägelchen – treibe ich vorsichtig mit einem Dorn in die Löcher.
Eintreiben der Nägel
So können die Köpfe in den konischen Löchern bündig eingetrieben werden, ohne die Folie mit dem Hammer zu beschädigen.
bündig eingetriebene Nägel
Auf diese Weise wird die Kabinenhaube rundum mit „Nieten“ verziert.
Das Plexiglas wird durch die Nägel zusätzlich zum Kleber am Basisrahmen befestigt und sichert somit den Verbund.
Gesamtansicht
In Relation zum Rumpf wirkt die Größe der „Nieten“ meiner Meinung nach stimmig.
Probeeinbau
Zunächst habe ich dann die Haube mittels einer Scharnierbefestigung am Rumpf angebaut.
Haubenscharnier Detailansicht
Haubenscharnier geöffnet
Diese Lösung hat mir aber nicht wirklich gefallen, da die Scharniere zu groß waren und zudem seitlich herausragten.
Ich habe mich dann für eine andere Lösung entschlossen und die Eigenkreation der Scharniere wieder ausgebaut.
Aus den ersten Versuchen habe ich die „Baumarkt-Scharnier-Variante“ als Favorit ausgewählt
Da ich nicht den Anspruch erhebe, ein Scalemodell zu bauen, kann ich mit dieser Alternative gut leben ;) .
Versuchsaufbau der Scharniervarianten
Damit die Haube spaltfrei schließen kann, habe ich einen kleinen Absatz in den Rahmen gearbeitet, um die Scharniere einzulassen.
Nut zur Scharnierabsetzung
Die Scharniere möchte ich so einbauen, dass sie nicht über den Rahmen hinausragen.
Hierfür arbeite ich einen Falz zur Aufnahme des Gelenkes aus.
Falz zur Gelenkaufnahme
Die Scharniere werden ausgerichtet und angeschraubt.
Scharnierbefestigung
Die Schraubenköpfe stehen ein wenig über.
Deshalb bohre ich auf der jeweils gegenüberliegenden Seite Sacklöcher in den Rahmen.
Somit haben die Schraubenköpfe genügend Platz und der Haubenrahmen kann spaltfrei aufliegen.
Sacklöcher zur Aufnahme der Schraubenköpfe
Die Scharniere werden exakt in der Flucht ausgerichtet, um Spannungen beim Öffnen und Schließen zu verhindern.
Ausrichten der Scharniere
Die Haube kann nun ausgerichtet und angeschraubt werden.
Hier sieht man auch die Bohrungen zur Aufnahme der Schraubenköpfe in der Haube.
Anschrauben der Haube
Die Haube ist scharnierseitig fertig angeschlagen.
Übersicht
Die Scharniere schließen bündig mit dem Rahmen ab und sind somit nicht störend.
bündiger Abschluss vorne
bündiger Abschluss hinten
Jetzt fehlt noch die Haubenverriegelung.
Ich habe mich für einen unsichtbaren Magnetverschluss entschieden und nehme hierfür anschraubbare Magnete aus dem Möbelbau, die im Baumarkt erhältlich sind.
Die beiden Metallplatten schraube ich an die Kabinenhaube.
Metallplatte anschrauben
Metallplatte anschrauben
Die beiden Magnete schraube ich auf eine Leiste aus Eschenholz und klebe diese Leiste an den Rumpf.
Die Aussparungen im Rahmen ermöglichen einen verdeckten Einbau der Magnete.
Die Metallplatten an der Haube finden in den Vertiefungen Platz und die Haube liegt plan auf dem Rumpf auf.
Einbau der Magnete
Um die Auflagefläche exakt an die Haube anzupassen, dopple ich den Rumpf mit Balsaholz um 2 mm auf.
Die Aussparungen der Scharniere und der Spalt zwischen dem Rahmen und der Magnetleiste werden damit gleichzeitig kaschiert.
Auflagefläche aufgedoppelt.
Das Balsaholz schleife ich nun weitgehend wieder ab bis eine saubere Auflagefläche der Haube entsteht.
Einschleifen der Haubenauflage
Der Kabinenverschluss ist von außen nicht sichtbar – die Haube liegt plan auf dem Rumpf
Übersicht
Damit die geöffnete Haube die Scharniere nicht aushebelt, sichere ich die Endposition mit einem Halteseil.
Sicherung mittels Halteseil
Zum Öffnen der Haube bringe ich zwei Ösen am Haubenrahmen an, die als Griffe fungieren.
Ösen zum Öffnen der Haube
Die Haube ist hiermit fertiggestellt.